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半成品菜的“坑”,被填平了吗?

疫情期间,我一个生活在深圳的朋友,忽然很想喝一杯茅根竹蔗水,在尝试了一圈外卖未果后,她发现某生鲜平台竟然有“半成品”的茅根竹蔗可以配送,虽然要等一两个小时才能到货,但已足够令她感到欣喜。

一个个上述场景,大概就可以解释,为什么“半成品菜”这堆曾即将燃尽的火种,最近死灰复燃,又添新柴,引来生鲜和餐饮产业链各环节巨头的眷注:不久前,盒马和每日优鲜两家生鲜电商争先发布半成品菜的战略;而提高半成品的销售比重,也成为疫情期间餐饮企业的一大开源手段。

众所周知,疫情把大家变成大厨,从直觉上,似乎的确可以推导出更多人对半成品菜的需求。

但真正的问题是:“全民皆厨”带来的增长曲线在疫情过后是否可以持续?曾经阻碍半成品菜发展的那些“坑”,是否已经被填平?

曾经的“坑”

先来回答一个问题:什么是“半成品菜”?

一位网友说的好:“我记忆中这种半成品菜在超市卖了起码有十年以上了,主材配菜都给切好,自己买回去加油盐炒一下,只是那时候的人觉得这样的菜不新鲜——至少我妈是这么认为的。”

其实所谓“半成品菜”,基本就是指已经将一道菜所需原材料(肉禽菜等)处理完毕,你自己直接做即可。它既非一个“新物种”,也并非从未引起过资本关注。

大概几年前,我自己就曾是下厨房旗下生鲜半成品菜品牌“三刻321cooking”的深度用户——彼时半成品菜还算是新事物,在其加持之下,那些10分钟就能做好的老鸭汤和糖醋小排,也能瞬间收获朋友圈一片“你会做饭啦!”的高赞。

事实上,那也是我在疫情之前不多的“做饭”经历。

因为好景不长,2018年末,“三刻321cooking”发布公告,黯然宣布停止营业,并在告别信上写下了“生鲜半成品的坑,一言难尽,按下不表”这样满怀心伤的感性字句。

为什么会这样?

当时业内普遍认为,配送与保鲜是制约半成品菜发展的两大核心痛点。用户希望快且新鲜,但当时的半成品菜,很多都是次日达,对用户来说,费这个劲,还不如直接购买生鲜品类自己做,或者干脆直接点外卖。

而转眼几年过去,此番生鲜半成品得以涅槃,更多是始于迫于无奈的餐饮品牌。

3月初,海底捞便推出半成品业务“开饭了”,其中包含宫保虾球、鱼香肉丝、麻婆豆腐等12款家常菜系和4款靓汤。更多餐饮企业则是通过其他平台进行半成品菜配送,有些小型餐饮企业则是在店门口自己卖。

热潮之下,生鲜平台也不甘落后。

据媒体报道,盒马工坊的半成品菜品,从春节至今,日均销量为平时的10倍以上。盒马今年还首次成立一级部门3R事业部(3R=Ready to cook,Ready to heat, Ready to eat),很大程度上就是为了把半成品加速做大。

嗯,在特殊时期,半成品菜的崛起,很像是市场需求与资源配置这对无时不在的CP,在生鲜领域形成的某种默契。

新风口or伪需求?

但问题是,当疫情过去,人们对“在家做饭”的热情,能否让半成品菜这团火继续燃烧?

答案见仁见智,但有一点可以肯定,如果说新物种的诞生只是一次偶然的基因突变,那么“新物种”的崛起,则需要两股并行不悖的力量:技术进步与观念更新。

而不难发现,相比于几年前,无论在技术还是观念层面,半成品菜至少是到了“可以”爆发的阶段:如今的配送技术有能力保证快且新鲜,且确实有很多人重新养成了在家做饭的习惯——外卖很好,但并非不可或缺。

半成品菜多年前的“坑”,至少从理论上被“填平”了。

其实从数据上看,去年中国家庭户均消费半成品菜市场规模,大概只相当于日本2004年家庭户均消费的5%。当然,在我看来,这大概是因为“半成品菜”这个品类过于宽泛,真正能够“出圈”的,或许只是半成品菜里的部分品类。

譬如有媒体本月在微博上发起过问卷调查:“你会点外卖火锅吗?”,调查结果显示,就半成品火锅这一品类而言,在5437人中有1576人选择“会!家里自己煮的没那味”,占到了29%,另外15%和23%的人分别因为洗锅麻烦和懒得取外卖表示拒绝,只有33%的人表示“自己买菜做也是一样”。

所以依我之见,在所有的半成品菜里,符合以下原则的产品,或许最有潜力在疫情过后继续生存,沉淀为更多“热爱做饭”家庭的平日所需。

1,能标准化。只有标准化,才能符合用户对于半成品菜味道的要求,毕竟当你点了一份半成品菜,你总是希望它的成品效果如你所想。譬如火锅,譬如螺蛳粉,味道的标准化主要在于酱料和食材,而非火候这些无法标准化的元素。

2,消费者自己从头制作有难度的品类。可能很少有人会专门去点一份炒豆芽的半成品菜,但如果换成胡椒猪肚鸡锅,情况就不一样了——毕竟对于很多厨房小白而言,能用10分钟做出一道硬菜,既满足口腹之欲,又满足晒朋友圈,一举两得。

3,制作环节足够简单。如速食米饭,自热火锅等半成品品类。

也许满足这些条件,在技术进步与观念更新的相互促进下,半成品菜或许真的可以飞入寻常百姓家。

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